Натаска легавой собаки. Натаска легавых собак Натаска собак

Натаскивать легавую можно с 8–10 месяцев. Лучшее время для натаски легавой - май, август, когда травяной покров еще невысок или уже выкошен.

Однако в угодьях, где разрешена охота, птица становится очень строгой (осторожной) и держится в таких местах, что даже с опытной разыскать ее трудно. Поэтому целесообразно натаскивать легавую в мае–июне, в специально отведенных для этой цели угодьях.

С чего начинать натаску легавой

Начинать натаску легавой лучше всего по болотной птице. После нее собака довольно быстро примется работать и по полевой, и по боровой дичи. Если же натаскивать легавую сначала в лесу, она приучится работать низом, по следу, а это является большим недостатком.

Лучшим объектом для натаски легавой является дупель, хорош и бекас, но он строг и далеко перемещается. Удобен для натаски и перепел, хотя он приучает собаку работать накоротке, и, много бегая, затрудняет закрепление стойки. Недопустимо давать молодой собаке работать по коростелю и погонышу, так как они портят стойку и приучают искать по следу.

Разработка поиска челноком

Натаску легавой собаки начинают с разработки поиска, который должен напоминать движения челнока на ткацком станке: собака идет то вправо, то влево, пересекая путь идущего против ветра охотника почти параллельными линиями.

На ровном лугу с невысокой травой охотник-натасчик становится боком к ветру и укладывает рядом свою собаку. Затем, отстегнув поводок, делает шаг и командует: «Вперед!». Когда собака удалится метров на 20–30, охотник дает ей сигнал поворота, например, двойной свисток и, повернувшись, идет в противоположном направлении.

Услышав свисток и видя, что хозяин уходит, собака бросается за ним, обгоняет и бежит дальше. Дав ей удалиться на те же 20–30 метров, владелец собаки снова свистит и повторяет тот же маневр, при этом указывая направление движения рукой. Так повторяется много раз подряд. От раза к разу натасчик сокращает длину своих отходов и, наконец, идет только вперед, давая собаке сигнал поворота свистком и показывая рукой.

Если собака не реагирует на свисток, не слушается хозяина, охотник поступает следующим образом. К ошейнику пристегивает легкий шнур (корда) метров двадцати длиной, предварительно смотав его. Когда пущенная в поиск собака удалится на длину шнура, дает сигнал поворота и вслед за тем дергает за корду, заставляя собаку повернуть обратно. На противоположном конце параллели повторяют то же самое. Умелое применение этого приема обычно дает хорошие результаты.

Развивать поиск челноком желательно еще у щенка, и тогда при натаске на этот процесс уйдет меньше времени. После того, как собака усвоит поиск челноком, занятия переносятся на мокрый луг или нетопкое болото, где держатся дупеля.

Придя на такое место, натасчик пристегивает к ошейнику собаки легкий поводок длиной в 12–15 м и направляет ее в поиск, а сам идет против ветра, следя за тем, чтобы собака не уходила слишком далеко в сторону, не делала поворотов вовнутрь, не проходила бы сзади и не увеличивала бы расстояние между параллелями.

Собаку, задержавшуюся на «набродах», резким свистком или командой натасчик побуждает продолжать поиск или подзывает к себе и пускает вновь, но в другом направлении.

Когда собака, почуяв птицу, замедлит ход, хозяин берет в руки конец поводка, придерживает ее и этим заставляет встать, если собака не замерла сама. Через 10–15 секунд командует: «Вперед!» - ослабляет поводок и позволяет собаке поднять птицу. В момент же взлета дает команду: «Лежать». Когда собака успокоится, ее снова можно пускать в поиск.

После двух-трех выходов на болото молодая собака может сама начать делать стойку, но натаску следует продолжать все же с поводком, пока не станет ясно, что она твердо стоит на птице и, посланная вперед, не погонит ее. Обычно, чтобы добиться этого, от легавой собаки требуется около 12–15 выходов.

Проблемы возникающие во время натаски

Во время натаски у собаки могут выявиться такие недостатки: подъем птицы почти без стойки после короткой приостановки; гоньба птицы после ее взлета; тугая подводка - собака, посланная вперед, не может сдвинуться с места.

Нетвердую стойку закрепляют, придерживая собаку поводком в момент приучивания птицы; через 1–2 мин. натасчик сам поднимает птицу, а при попытке собаки броситься за ней, останавливает ее рывком поводка.

Собаку с тугой подводкой охотник растормаживает, делая после посыла 1–2 быстрых шага в сторону птицы, и вытягивает руку вперед. Недопустимо толкать собаку сзади рукой или коленом, чтобы сдвинуть ее с места.

Если собака делает попытки гнать птицу после взлета, натасчик останавливает ее резким рывком за поводок и окриком: «Лежать!» Лишь в исключительных случаях к особенно темпераментным или упрямым легавым можно применить строгий ошейник, причиняющий им боль при натягивании поводка.

Во время последних выходов охотник отстегивает поводок, снимает строгий ошейник и продолжает натаску без них.

Натаска в поле и в лесу, приучение собаки к выстрелу

Закончив курс обучения по болотной дичи, переходят к натаске в поле, по перепелу. Здесь нужно снова воспользоваться удлиненным поводком, так как перепел часто поднимается у самого носа собаки, вызывая у нее желание поймать его.

Натаска заключается в приучении собаки к выстрелу. Первый выстрел делается уменьшенным зарядом и в момент взлета птицы. Возбужденная собака, все внимание которой сосредоточено на птице, почти не слышит выстрела и не реагирует на него. Потом, выбирая такой же подходящий момент, стреляют нормальным зарядом и после этого оглаживают собаку.

Более сложно удержать собаку от броска, когда она поймет связь выстрела с падением птицы. Здесь снова применяют прежний прием - окрик «лежать» и рывок поводком назад при попытке броситься за птицей.

Натаску легавой в лесу желательно проводить лишь на второй год подготовки. При этом особое внимание обращают на то, чтобы собака не теряла связи с хозяином и не погнала близко взлетающую крупную птицу.

Подготовка владельца
Прежде чем приступить к дрессировке собаки, а затем и к её натаске, охотник обязан сам себя проверить — обладает ли он необходимыми качествами: терпением, хладнокровием, настойчивостью и любовью к собаке. Необходимо серьёзно заняться самообразованием, проштудировать как можно больше литературы, как по самой натаске и дрессировке, так и по биологии охотничьих птиц. Дупель, бекас, перепел — это основная дичь, по которой вы будете натаскивать. Незаменимую помощь окажут опытные охотники своими рассказами, а ещё лучше, если вам удастся попасть на охоту с ними. Приглядитесь к местам обитания птицы, к её виду, манере полёта, голосам.
В весенне-летнее время, на охотничьих базах, часто собираются охотники со своими питомцами для занятий в поле и участия в полевых испытаниях и состязаниях. По возможности ездите на базы, там многому можно научиться. Не стесняйтесь задавать вопросы, на иногда, кажущиеся, элементарные вещи, помните, что все когда — то начинали. Ознакомьтесь с правилами проведения полевых испытаний, разберитесь, что требуется от собаки во время работы в поле, и научитесь пользоваться кинологическими терминами.
Не буду задерживаться на способах воспитания и дрессировки, это можно найти в любой кинологической литературе, но не забывайте следующие основные правила:

1. Начинать воспитывать, приучать к послушанию надо как можно раньше, только бы щенок понял, что от него требуют.

2. Никогда не разрешать запретного, не отменять данного приказания.

3. Не требуйте от щенка ничего лишнего, никогда не запрещайте того, что возможно допускать.

4. Никогда даже в шутку не обманывайте щенка.
5. Учите щенка по возможности чаще, лучше всего перед кормёжкой. Уроки должны быть не длинными, чтобы они не надоедали щенку.

6. Ежедневно повторяйте пройденное и требуйте полной отчётливости выполнения, награждая при этом одобрением, лаской или лакомым кусочком.

7. Приучая что — либо исполнять, надо употреблять одно и тоже
слово, один и тот же жест. Команды должны быть короткими и звучными.

8. Ни в коем случае не допускайте ослушания, настаивайте и, при необходимости насильно заставляйте исполнить приказание.

9. При невыполнении мягко настаивайте, объясняйте и, если приказание понятно, то за неисполнение наказывайте выговором, бранью, потрясите слегка за шиворот. Только в крайнем случае применяйте удары прутиком или свёрнутой газетой вдоль бока или по ляжке. Настойчивый, терпеливый, сдержанный воспитатель всего добьётся без побоев.

Подготовка собаки
Не надо перегружать молодую собаку большим количеством команд. Для начала достаточно, чтоб собака обладала достаточной выдержкой и выполняла команды «место», «ко мне», «нельзя», «даун», «рядом», «ищи», «вперёд» как дома, так и во дворе. Приучите выполнять команды подаваемые голосом, жестом и свистком. Свистки с горошинками, звучащие, как вам кажется громко, для этого не пригодны. Диапазон слышимости у собак совершенно другой, поэтому свисток желательно приобрести ультозвуковой, правильно настроить и не забывать брать с собой в луга.
Находясь на охотничьей базе, вам придётся часто оставлять собаку одну в комнате, приучайте спокойно вести себя в незнакомом месте, не лаять и не портить окружающие вещи.
Особое внимание во время прогулок следует уделять отношению щенка к птичкам (в дальнейшем, птичками мы будем называть всех не охотничьих птиц). Примерно до четырёх месячного возраста, щенок не обращает внимания на них или, сделав короткий бросок в сторону взлетевших птичек, продолжает спокойно гулять. С быстрым развитием охотничьего инстинкта, меняется и поведение. Во время прогулок во дворе щенок начинает реагировать на птичек стойкой «на глаз», бросается в сторону взлетевшей птички, преследует, пытаясь поймать. Тут надо быть очень внимательным. После выгула, возьмите щенка на поводок и, подводя к птичке, следите за ним. Как только он начинает реагировать на них, движением в их сторону или хотя бы взглядом, осторожно натягивая поводок, дайте команду «балуешь, птичка». На каждой прогулке повторяйте это занятие. Иногда сами провоцируйте встречу, заметив раньше щенка сидящих птичек, осторожно идите в том направлении, следя за его действиями. При попытке среагировать на них, одернув за поводок, дайте запрещающую команду «балуешь, птичка» и отведите в сторону. При непослушании команда должна звучать строже, а рывок поводка резче. Постепенно переходите на прогулки с короткой, 4-5 метровой кордой, а затем можно будет гулять и без неё. Будьте внимательны, не допускайте гоньбы. Помните, с гоняющей собакой, весной, во время натаски, вы потеряете очень много времени и нервов, исправляя этот порок. При хорошем послушании в домашних условиях, у собаки в поле останется не больше половины, из-за большого количества отвлекающих факторов, поэтому добейтесь чёткого выполнения команд, сэкономив тем самым драгоценное время во время натаски.

Необходимый инвентарь
Настала весна, вашей собаке примерно год и вы собираетесь на натаску. Нужно запастись соответствующим инвентарём: кордой, строгим ошейником, перчатками для защиты рук во время работы с кордой. Корда, капроновая лента шириной 18 — 20 мм, толщиной 1,5 мм и длиной 25 метров. На одном конце корды надёжно прикрепите (лучше всего заклёпками) крепкий карабин.
Купив строгий ошейник, нужно переделать его. Снимите лишние звенья, подогнав ошейник так, чтобы в натянутом состоянии он бы плотно сдавливал шею собаки. Желательно заменить цепочку, соединяющую крайние звенья ошейника, на овальное кольцо с диметрами 12 и 3 см., сделанное из 2,5-3 мм стальной проволоки.
Приобретите 2-3 японских перепелов, самцов, их можно по голосу найти на лугу в случае потери. При правильном содержании и кормлении, они способны летать на 15-20 метров. Необходимо также иметь небольшую клетку для показа перепела.

Первое занятие
с подсадным перепелом
Дома во время игры и на прогулке во дворе, догоняя движущий мячик или листик, подгоняемый ветром, щенок пользуется зрением, «работает на глаз». Для него намного привычнее отыскивать предметы зрением и слухом. Даже, найдя подсадного перепела чутьём, во время первых занятий и став по нему впритык, часто можно видеть как щенок, не доверяя своему носу, пытается услышать движение птицы, шевеля ушами, или высмотреть птицу в траве.
Цель занятий по подсадному перепелу, научить собаку пользоваться чутьём, отыскивать птицу «на нос» и выявить готовность к началу натаски. Для первого занятия с подсадным перепелом, совсем не обязательно выезжать далеко в луга. Любой пустырь с небольшой травой в 15-20 см вполне устроит. Возьмите с собой помощника, желательно человека, которого собака знает. Его задача заниматься перепелом, в то время когда вы будете работать с собакой. Привязав к ножке перепела «флажок», верёвочку длиной 15-20 см с кусочком светлой материи на другом конце, посадите его в клеточку и покажите собаке. Реакция собаки может быть разная.

1. Обнюхав клеточку, собака почти не выражает интереса или даже со страхом в глазах пятится, недоумённо оглядывается на вас. Приласкайте собаку по головке, поощряйте, ласково полушёпотом приговаривая «какая птица», «хорошая птица», показывая в её сторону. Помощник открывает клетку и высаживает перед собакой перепела на чистое место, с тем, чтобы он мог побежать. Попытайтесь на глазах у собаки поймать перепела, поймав, подкиньте на метр вперёд и снова поймайте. Всё это время поощряйте собаку, зовите за собой ловить перепела.
Отвлеките внимание собаки другим делом, поиграйте с ним, побегайте, побросайте палочку или мячик. Во время игры опережайте его, первым хватайте палочку. Выпустите перепела, опять подкинув перед собакой, и на глазах у него снова поймайте. Повторите это опять 3-4 раза, стараясь пробудить в собаке интерес к птице. Если после таких занятий нет успеха, значит, ваш щенок ещё мал, не «созрел», подождите дней 10-15 и всё повторите снова.

2. Обнюхав клеточку, собака, возбуждается, проявляя живой интерес к птице, пытается носом залезть внутрь клетки. Хвалите, поощряйте лаской, возьмите на поводок и пусть помощник выпустит перепела. Придерживая за поводок, подведите собаку к перепелу, следите, чтоб он не схватил птицу, дайте обнюхать и после этого пусть помощник, подкинув перепела метров на 5-6, запомнит место посадки. Обязательно уложите собаку по команде, успокойте лаской. Дайте перепелу спрятаться в траве и обсидеться минут 10-15. Если собака очень возбуждается, наденьте на неё строгий ошейник. Пристегните корду и, отпустив на 2 метра, дайте команду «ищи». Двигайтесь против ветра осторожно, маленькими шагами, показывая рукой, в сторону птицы. Не разрешайте собаке рваться к птице, придерживайте за корду, произнося «тише, тише», постарайтесь, чтоб собака тоже осторожно подходила к перепелу. Помощник вас направит, а вы по светлой тряпочке флажка отыщите перепела и наводите собаку. Чаще всего, собака почти вплотную подходит к ней. Придержите над птицей 1-2 минуты, хвалите за находку, приговаривая «хорошо, молодец», ласкайте рукой по голове, шее, спине. Помощник подходит, аккуратно берёт перепела в траве и по вашей команде «пиль», второй рукой быстрым движением, сорвав со своей головы шапочку, бросает её в сторону, имитируя взлёт птицы. Вместе с собакой, отпустив корду, вы тотчас же бросаетесь за шапочкой. Помощник быстро убирает перепела в карман и отходит. Обнаружив подвох, растерянная собака мечется в поиске птицы. Подзовите её и, показывая на место сидки, приговаривайте «здесь, здесь, вот, вот». Найдя сидку, собака с интересом начнёт обнюхивать. Дайте нанюхаться, хвалите, приговаривая, «хорошо, хорошо, молодец», возьмите на поводок и успокойте. Отойдите с этого места на 20-30 метров и пусть помощник, на глазах у собаки, подкинет перепела, так чтоб тот смог пролететь как можно дальше.
Через минут 15 — 20, после того как перепел обсидится, начинайте «челноком», на коротких параллелях наводить собаку. Как только увидите, что ваш питомец «прихватил», придерживая кордой, старайтесь осторожно подвести его к птице. Если собака станет, придержите над птицей минуту другую, хвалите шёпотом, ласкайте всё время по голове, шее и спине. Помощник берёт в траве аккуратно птицу в руку. По команде «пиль», вы быстро делаете шаг вперёд, а помощник подбрасывает её на виду у собаки. По команде уложите собаку, похвалите, успокойте.
Если даже не было стойки, успех достигнут, птица найдена чутьём. Спустя 2-3 дня, не раньше, занятие повторите, добьётесь стойки — хорошо, нет, всё равно, занятие с подсадным перепелом нужно прекратить. Не все собаки становятся по подсадному, дождитесь открытия сезона натаски и переходите к занятиям по вольной птице.

3. Увидев клеточку с перепелом, собака очень сильно возбуждается, бурно проявляет страсть, скулит, лает, рвется к клетке, пытается лапой дотянуться до птицы. На такую собаку сразу наденьте строгий ошейник и пристегните корду. Резкими одёргиваниями поводка и командой «нельзя», запрещайте посовы к птице. Помощник, на виду у собаки, выпускает перепела, подкинув его на 8-10 метров. Отойдите в противоположную сторону 10-15 шагов, уложите собаку, успокойте, посидите 10 минут. Выпустив корду на 2-3 метра, не спеша, следуя против ветра, подходите к птице. Одёргивая кордой, не разрешайте собаке рваться вперёд. Осаживайте, командуйте «тише, тише», старайтесь двигаться «челноком». Перед найденной птицей, придержите и похвалите. Удерживая за ошейник, отстегните корду и повторите трюк с шапочкой. Быстренько убрав птицу, помощник отходит, а вы, отпустив собаку, наведите на сидку и дайте вдоволь нанюхаться ею. Через некоторое время, отвлеките внимание собаки. Отойдите в сторону, окликните его, бросьте у него на виду пучок травы. Он обязательно бросится за ней. Командами «ищи, ищи», «здесь, здесь» отведите его подальше. Помощник в это время прячет перепела в траве, обязательно так чтоб его не было видно. Пристегните корду, зайдите под ветер метров на 30, дайте перепелу обсидеться и начинайте наводить собаку. С приближением к птице, укорачивайте длину корды, сужайте ширину поиска. У найденной птицы придержите немного, похвалите и уводите. Такие собаки очень впечатлительные, им ни в коем случае впредь нельзя показывать как вы или помощник берёте птицу в руки, как её выпускаете. На этом этапе, занятия с подсадным перепелом заканчивайте.

4. Встречаются собаки, которые во время первого же занятия по подсадному перепелу, при небольшой помощи, находят перемещённую птицу и после осторожной потяжки твёрдо становится по ней. С такой собакой ничего не остаётся делать, как ждать весны, прилёта птицы и ехать на натаску в поле.
Нередко приходилось видеть, когда 4-6 месячный, щенок, при умелой помощи, стоит по подсадной птице, почти с первого раза. Встречал, когда с такими щенками уже охотились. К советам, не делать этого, мало кто прислушивался, но факт, что в этом возрасте могут быть вполне осознанные работы по птице. Считаю, по возможности, в таком возрасте, когда происходит бурное развитие охотничьего инстинкта, два, три занятия со щенком по подсадному перепелу пойдёт ему только на пользу. Необходим некоторый опыт, чтоб не перегружать ещё не окрепшую нервную систему. Независимо от достигнутого результата, занятия с подсадной птицей нужно прекратить и отложить до достижения возраста от 10-и месяцев до года.

Первый выход в луг
Лучшее время для натаски с середины мая до августа. Советую начинать натаску, по возможности, на охотничьей базе, где вам подскажут куда идти, помогут советами, и если вы внимательный человек многому научитесь. Запомните основное правило в период натаски, вы приехали натаскивать собаку, и с этого дня заканчиваются прогулки в поле, в лесу, походы с собакой за грибами, отдых на пляже, бесцельное шатание собаки по базе. Собака переходит на «военный режим», занимается в поле, отдыхает, выгуливается, ест.
Перед каждым выходом вы ставите определённую задачу, стараетесь придерживаться ранее составленного плана натаски. Если у вас нет времени довести этот план до конца за один выезд, ничего страшного, можно разделить процесс натаски на этапы, но обязательно действуйте последовательно, не переходите к следующему этапу, не освоив предыдущего. Ничего хорошего из этого не получится, всё будет скомкано, а натаска очень затянется. По приезде, не спешите бежать в луга. После 4-5 часового отдыха, возьмите собаку на поводок и прогуляйтесь с ней вокруг базы, ознакомьте с окружающей средой. Обязательно, познакомьте собаку с домашней живностью, курицей, овцой, коровой, лошадью. При боязни, успокойте лаской, посидите недалеко, пусть собака привыкнет к ним, агрессивное отношение пресекайте сразу, не допускайте ни злобного облаивания, ни бросков в сторону животных.
В луг, на работу и обратно, надо ходить с собакой на поводке. Следите, чтоб она спокойно шла у ноги по деревне.
Некоторые собаки, попав на просторы луга, жмутся к ноге, боятся отходить, шарахаются всего. Успокойте, приласкайте, отвлеките внимание игрой. Команды по дрессировке подавайте мягко, запрещающие команды доведите до минимума. Это временное явление и собака постепенно раскрепостится.
Другие — в лугу забывают всё, перестают слушаться, не выполняют команд, гоняют всё живое. Пусть не кажется вам, что вы её плохо выдрессировали или она забыла уроки, нет, она очень горячится и не имеет ни сил, ни воли сдержаться, обуздать свою горячность. Не спешите приступать к занятием с птицей, наденьте строгий ошейник и, пристегнув корду, повторите весь пройденный курс домашней дрессуры.

Знакомство с птицей на току
Лучше всего, если есть возможность, натаскивать молодую собаку по дупелю. Практика показывает, что собака, натасканная по дупелю, легко переключается на другую дичь. За неимением дупеля натаску проводят по перепелу. Натаска по перепелу сложнее, он часто бежит под собакой, крепче западает и даёт меньше запаха.
К сожалению, наши угодья не богаты дичью, и найти подходящее место для натаски по дупелю становится всё труднее и труднее. Порой приходится далеко выезжать и жить, во время натаски, не в очень комфортных условиях.
Дупель очень консервативная птица, из года в год посещает одно и тоже место. Если удалось найти луг хотя бы с небольшим дупелиным точком, берегите его. Ток ведь место для брачных игр, а недалеко от него, дупелиха делает кладку и выводит птенцов. Без особой надобности не беспокойте дупелей на току, будьте внимательны, чтоб не топтать кладки и птенцов.
Из-за малочисленности этой птицы, часто бывает трудно познакомить молодую собаку с дупелем, дать понять ему, кого мы ищем, Ток в этом смысле незаменимое место. Вечером, после захода солнца, дупеля собираются на току. Начинаются брачные игрища, во время которых дупеля поочерёдно вскакивают на кочки, взмахивают крылышками. Чтобы избежать работы собаки «на глазок», на ток надо приходить, когда стемнеет. На поводке подведите собаку к току с подветренной стороны и остановитесь в 30 -35 метрах. Уложите, наденьте строгий ошейник и пристегните корду. Медленно, с приостановками начитайте подходить к току. Подготовленная собака прихватит сильный запах птиц и начнёт осторожно «вести». С продвижением собаки, корду пропускайте в руке, прижимая и отпуская большим и указательным пальцами, тем самым, создавая небольшое сопротивление. Медленнее, медленнее продвигаясь, ваш питомец «станет». Подойдите вплотную, поглаживайте по голове, шее, спине, пошлите по команде на «подводку». После взлёта первой же птицы уложите собаку, успокойте и уводите. Будьте готовы не допустить броска за взлетевшей птицей.
Может случиться что, собака как вкопанная остаётся на месте, не реагирует на посыл, не идёт в подводку. По команде «пиль» сами, быстро подавшись вперёд, поднимите птицу. Уложите собаку, успокойте, дайте обнюхать сидки и уводите. Знакомство с дупелем состоялось, собаку «пробило» запахом птицы и её больше на ток никогда не берите, кроме вреда это ничего не даст.
Некоторых собак, ток настолько горячит, что они не могут совладать со своим темпераментом и нервами. Увидев или услышав взлёт первой же птицы собаку невозможно успокоить, она напрямую рвется на ток, скулит, отказывается подчиняться. Занятие необходимо немедленно прекратить. С такими собаками надо приходить на ток утром, когда дупеля уже разлетелись, а запах от помёта на траве, ещё очень свежий. Также, против ветра на корде потихоньку заходите на сам ток, и пройдитесь, «протащите» собаку по нему. Рукой указывайте на истоптанные дупелями дорожки, и как только собака начнёт обнюхивать следы, хвалите, дайте вдоволь нанюхаться. На следующее утро, подойдите к току на 7-10 метров, с подветренной стороны, остановитесь. Выдержав 5-и минутную паузу, показывайте рукой в сторону тока, начинайте приближаться. Придерживайте за корду и повторяйте «тише, тише». Часто собака на потяжке осторожно начинает приближаться к току. Хвалите, пройдя на потяжке 4 — 5 шагов уложите, приласкайте и можете уводить. Бывали случаи, когда собаки становились на току по одному единственному пёрышку оставленному дупелем после ночных «побоищ». На этом занятия на току прекращайте.

Потяжка, стойка, подводка
Натаскивать нужно исключительно одному, в местах, где вам и вашему питомцу никто не мешает. До места натаски и обратно с собакой нужно идти на поводке. На лугу никаких игр, гуляний, никакого свободного шатания. Луг это место только для занятий.
Основным принципом натаски является завоевание полного доверия собаки к вам и как следствие достижение должного контакта. Каждый раз, когда вы знаете местонахождение птицы, (заметили «перемещённую», услышали треск токующего дупеля или перепелиный бой) используйте эту возможность. На корде, медленно, подходите против ветра, показывая рукой в сторону птицы, нашёптывайте «тише, тише». Постойте некоторое время в непосредственной близости, пусть она обнюхает воздух. Причуит — хорошо, не причуит — нечего не поделаешь. Вместе с ней продолжайте двигаться по направлению к птице и поднимите её. Чем чаще вам удастся таким образом навести собаку на птицу, тем большее её доверие вы завоюете. У собаки создаётся впечатление, что вы знаете, где находится птица.
Выходите на луг после спада росы и обязательно при наличии ветра. Придя на место, не торопитесь, немного посидите, отдохните, уложите собаку около себя, определите направление ветра. Наденьте на неё строгий ошейник и пристегните корду. Передохнув, не спеша, начинайте двигаться против ветра. Поиск нужно вести «челноком». Отпустите собаку в одну сторону на длину корды, дайте короткий свисток, дёрните за корду (обязательно, сначала свисток, потом рывок кордой) и продолжайте движение в противоположную сторону. Чёткое выполнение «челнока» пока не сама цель, гораздо важнее наладить хороший контакт с собакой на поиске, научить её искать в нужном направлении.
Ведите его туда, где вы рассчитываете встретить дичь, не забывайте следить за ветром. Не перегружайте лишними свистками и дерганьями.
Предыдущие занятия научили собаку пользуясь чутьём находить птицу. На поиске нередко собака «задерживается» на «набродах», обнюхивает сидки, «ковыряется». Не разрешайте этого делать, строго окрикните «копаешь», дёрните за корду и направьте в поиск. Всё чаще вы будете замечать как с поиска собака «тянет» по направлению к причуянной дичи или её сидке. Этот элемент работы легавой, начиная с момента изменения хода до стойки или перехода собаки в поиск, называется «потяжкой». Некоторые молодые собаки горячатся на потяжке, «напирают» на птицу, не успевая стать, «сталкивают» её. Внимательно следите за поиском, как только ваш питомец начнёт тянуть, сдерживая кордой, заставьте осторожно приближаться к птице.
Потяжка красивый момент работы, но встречаются собаки, работающие без потяжки, которые становятся по птице «с хода». Это их стиль работы и ничего не поделаешь.
Всё чаще, ваш питомец, с поиска, замедлив шаг, будет осторожно тянуть, пытаясь разобраться в доносящихся запахах. Такие потяжки, в первое время, нередко заканчиваются короткой приостановкой над источником запаха или попыткой разобраться в набродах. Не разрешайте «копания», командой «вперёд» посылайте в поиск. Могут быть стойки по лягушке, ежу, птичке. После «посыла», когда вы убедитесь, что стойка была не по охотничьему объекту, уложите собаку, пожурите словами «балуешь», уведите в сторону и пустите в поиск. Никогда не наказывайте за такие стойки. Со временем, когда собака начнёт работать по «настоящему», это пройдёт.
Бывают случаи «спора» птицы, когда собака не чует дичь, проходя близко, без стойки сганивает её. Попробуйте разобраться, могла ли она причуять, была ли она в этот момент под ветром по отношению к птице. Наберитесь терпения, не делайте поспешных выводов о чутье. Учтите, такие случаи могут быть из-за неопытности собаки, неумением правильно пользоваться чутьём
Вот вы заметили, как на поиске изменилось поведение вашего питомца. После короткой приостановки, он осторожно «повёл». Не разобравшись, опустив голову, пытается следом доработать птицу, «напирает» и сталкивает её. Будьте готовы не допустить броска за взлетевшей птицей. С «подъёмом» птицы, сразу, по команде уложите собаку, продержите лёжа некоторое время, успокойте. Это успех, собака самостоятельно нашла птицу, похвалите её.
Наконец — то, вы дождались того дня, когда «с хода», развернувшись на ветер, собака после неуверенной потяжки замирает в напряжённой позе. Стойка. Подойдите вплотную, старайтесь не шуметь, чтоб преждевременно не вспугнуть птицу. После «посыла», когда собака «подаст» птицу на крыло уложите её собаку и уведите с этого места.
Стойка — основное природное качество всех легавых собак, но не у всех собак она бывает хороша. Встречаются собаки с некрепкой (нетвёрдой) стойкой, поэтому приходится её «укреплять», т. е. заставлять стоять дольше, не поднимать птицу без команды. Как только собака стала, быстро подходите к ней, придерживая кордой, не давайте продвигаться вперёд. Никогда не бегите к стойке, особенно на виду у собаки, это очень горячит её. Подходите сзади, вплотную, подольше продержите на стойке, поглаживайте, не спешите посылать в подводку.
Возможна другая крайность — слишком крепкая, «мёртвая» стойка и как следствие очень тугая подводка или полное её отсутствие. Это страшный порок, сводящий на нет, не только красоту работы легавой, но часто и её завершение — выстрел. Природа происхождения тугой подводки может быть очень разная и не всегда понятна лично мне. Многие годы веду статистику, всегда расспрашиваю владельцев таких собак, но трудно найти закономерность происхождения этой «болезни». Действенного метода исправления данного порока не знаю, но хочу предостеречь от некоторых частых ошибок во время натаски, которые могут привести к этому:
— не злоупотребляйте работой по подсадной птице;

— во всех случаях укладывания собаки при влётах птицы необходимо быть очень внимательным, осторожным, учитывать индивидуальные особенности и характер собаки, чтобы не напугать;

— за каждый выход давайте не более трёх работ по птице, не перегружайте ещё не окрепшую нервную систему молодой собаки;

— не «заглаживайте» собаку на стойке, как можно быстрее пошли её в подводку;

— собаку, которая тужит, ни в коем случае не следует строго принуждать (коленкой подталкивать в зад, тащить за ошейник) продвинуться вперёд;
Подводка фактически является завершающим элементом работы собаки и должна быть быстрая, уверенная, направленная прямо на птицу и, главное, выполняться по первому вашему приказанию.

Развитие поиска

После того как собака полностью заинтересовалась птицей и начала работать по ней, пора переходить к занятиям по развитию поиска. Большинство собак уже с первыми выходами в поле проявляют элементы правильного поиска. Если вы до сих пор всё делали последовательно, добились хорошего послушания в поле и завоевали доверие собаки, то небольшая квалифицированная, помощь позволит закрепить этот навык.
Лучшим поиском следует признать такой, при котором собака, при наименьшей затрате времени и сил, могла бы обыскать намеченное для охоты пространство не пропустив птицы. Наиболее отвечающим этим требования признан поиск «челноком», при котором собака ищет на параллелях, удаляясь от охотника равномерно в обе стороны примерно на 50-80 метров, перпендикулярно линии движения охотника.
Выберите ровный, неширокий «пустой» луг, с тем, чтобы собака меньше отвлекалась на запахи птицы. Уложив собаку и пристегнув корду, отойдите на 10 — 15 метров. Взмахом руки, пошлите её в поиск перпендикулярно направлению ветра. Сами начинайте двигаться в том же направлении. Как только собака обгонит вас, повернитесь и идите против ветра. Прежде чем корда натянется во всю длину, дайте короткий свисток и если собака не оглянется, наступите ногой на корду. Повернитесь, продолжайте движение в противоположном направлении, глядя вперёд, в сторону движения, не оборачиваясь на собаку. Оглянувшись, и увидев удаляющуюся вашу спину, собака завернёт к вам. Когда она поравняется с вами, дайте команду «вперёд» и взмахом руки покажите направление движения. Так повторяйте несколько раз. Периодически длинным свистком подзывайте собаку к себе, хвалите, после чего продолжайте упражнение. В первое время поиск будет на коротких параллелях, на длину корды. Когда собака будет менять направление поиска по свистку и указанию руки, ширину постепенно увеличивайте до 50 — 80 метров. Для этого, на поиске, при попытке повернуть раньше, командой «вперёд» и взмахом руки направляйте дальше в поиск. Следите, чтобы не было заворотов внутрь (при каждом повороте на следующую параллель, собака должна поворачивать от вас, а не к вам), для этого, не отставайте, перед тем как дать свисток на поворот, старайтесь быть на одной линии с собакой или на шаг впереди её. При попытке пройти за вами, отступите несколько шагов назад, заставьте её пройти впереди вас. Во время поиска не разрешайте задерживаться на набродах, «копаться», командой «вперёд» посылайте в поиск.
Нередко собака так увлекается на поиске, что «стреляет» на ветер, по прямой уходит вперёд. Остановитесь, подзовите её к себе, уложите и запустите в нужном направлении.
От «муштры» на пустом лугу, собаки быстро устают, начинают «мастерить» частыми потяжками, «лепят» пустышки. Дайте собаке передохнуть, а затем отведите на участок где можно встретить птицу. После одной, двух встреч, вернитесь и продолжайте работу над поиском.

Этих двух книг вполне достаточно, чтобы самостоятельно подготовить собаку. Но если это Ваша легавая собака первая, то неизбежны ошибки натаски, снижающие дальнейшее качество работы.

Вы отдаете собаку на срок от 2 недель до готовности собаки. Средний срок натаски 1 месяц.

Вы передаете инструктору ошейник с поводком, миску и подстилку, сухой корм на все время занятий. Надо сказать, что избежать выходов в поле все-равно не получиться, потому что Вам надо понять манеру работы собаки и научиться ею управлять.

Собака должна быть подготовлена к натаске. В зависимости от уровня подготовки цена за натаску собаки назначается инструктором после ознакомительного занятия. Для правильно подготовленных собак она может быть снижена.

Отработка подачи и работа по водоплавающей дичи или по кролику не входит в курс натаски и оплачивается отдельно.

_______________________________________________________________________________________________

Курс натаски "Розыск и подача дичи" включает в себя розыск и подачу дичи с земли и воды. Собака должна продемонстрировать адекватную реакцию на выстрел, уйти в поиск по команде ведущего, найти дичь и подать в руки не помяв её. Собаку должна подавать дичь из крепи, с глубокой воды и с зарослей кувшинок и тростника.

Примерная стоимость курса - 25000 руб.

Курс натаски "Волок кролика" включает в себя розыск кролика по следу и его подача. Собака должна продемонстрировать адекватную реакцию на выстрел, по команде ведущего уйти по следу, используя преимущественно нижнее чутье, найти кролика и подать в руки не помяв его.

Для занятий по этому курсу собака должна быть полностью подготовлена по курсу "Розыск и подача дичи"

Примерная стоимость курса - 15000 руб .

Работа считается выполненной, если Ваша собака на полевых испытаниях получила рабочий диплом.

Устранение ошибок самостоятельной натаски, подготовка собаки к состязаниям оговаривается с инструкторами .

Все вопросы и запись на натаску по телефонам: +7-911-929-50-40

Подготовительный этап

Собаку готовить к натаске следует сразу с момента попадания щенка в дом.

К выходу в поле на натаску ваш курцхаар должен пройти общий курс дрессировки и уметь выполнять следующие команды:

"Сидеть" или "лежать"(даун), "ко мне", "вперед" (пиль), "рядом"

Все эти команды собака должна выполнять по жестам и по условным свисткам.

Кроме этого собака по свистку и жесту должна менять направление движения, уметь пользоваться чутьем для розыска поносок.

Этап начала натаски - челнок

Лучший период натаски в Северо-Западном регионе - конец апреля, май. Конечно можно натаскивать собак весь летний период, но лучшее время - весна.

Как только поля освободились от снега, можно приступать к постановке поиска (челнока). Это следует делать на полях, свободных от птиц, чтобы избежать отвлекающих факторов.

Тут надо знать пару вещей:

Если вы будете еле ползать по полю, то и собака будет двигаться также. Хотите, чтобы собака передвигалась быстро - придется бегать.

Сократить крылья челнока всегда можно дополнительными командами, а расширить челнок практически невозможно. Если хотите, чтобы собака искала широко - придется бегать дальше.

Методика проста:

К месту начала занятий передвигаемся только на поводке, тем самым давая понять собаке что идем заниматься, а не играть.

Определяем направление ветра, укладываем собаку, отходим шагов на десять перпендикулярно ветру и даем команду свистком и жестом на начало поиска.

Начинаем двигаться и ждем пока собака Вас обгонит. Собака обогнав Вас по инерции продолжит движение, а вы как только это произойдет должны развернуться в противоположную сторону. Двигаясь, наблюдайте за собакой и как только она оглянется и увидит что вы далеко, дайте свисток и жестом укажите то направление в которым вы движетесь. Собака обязательно Вас догонит и опять обгонит.

После нескольких занятий, собака начнет челночить на ветер самостоятельно и вы сможете идти на ветер по прямой, поправляя собаку свистками при необходимости.

После того как собака начнет челночить, большинство начинающих легашатников совершают характерную ошибку. Они не дожидаясь собаки, двигаются на ветер слишком быстро. Идти надо не торопясь, прогулочным шагом не забегая перед собакой.

Еще одной из распространенных ошибок является засвистывание собаки. Ведущий, желая получить идеальный челнок много свистит, сбивая собаку и так делающую все правильно. Помните, что собака не робот и ровных и точных крыльев челнока добиться достаточно сложно, даже не нужно, а бывает и вредно. С приходом опыта собака начинает различать характерные места нахождения птицы, и мокрые места обыскивает более тщательно, часто переходя на рысь и даже шаг, а в крепких местах челнок сужает и делает более плотные параллели., может проверять бровки с некосью или кусты.

Вторая часть натаски - стойка

Теперь необходимо перейти на луга, на которых есть дупель. Держится он как правило на заливных лугах с мелким кустарником. Весной дупель собирается на тока, где с вечера до утра токует, издавая звуки похожие на щелчки.

Таких мест не так много, их надо искать. Хороший легашатник всегда имеет в машине сапоги, чтобы проверить приглянувшееся поле.

Вести на ток молодую собаку не стоит, она не справится с большим количеством запаха. Стоит обследовать соседние поля и согнав дупеля надо подвести собаку к месту подъема на крыло птицы и дать это место обнюхать, знакомя с запахом птицы, поощряя при этом собаку лакомством и поглаживанием. Далее не следует больше этого делать, чтобы не приучить "стоять" собаку по наброду. В момент подъема птицы, надо быть очень внимательным, потому что внезапно проснувшийся в собаке охотничий азарт может заставить собаку сделать попытку схватить птицу или погнаться за ней. Сразу же пресекайте эти попытки останавливающей командой. После нескольких таких встреч с птицей, собака начнет интересоваться этим запахом замедляя ход, делая втягивающие движения ноздрями, усердно виляя хвостом и может даже сделать стойку.

Заметив место посадки очередного согнанного дупеля наводим на это место собаку. Как только запах попадет собаке в нос и ее поведение изменится, то можно дать команду "стоять", пытаясь тем самым добиться стойки. (Делать это можно только в случае наличия точного места посадки дупеля)

В большинстве случаев следует ждать, пока у собаки включится инстинкт скрадывания дичи и она встанет в стойку без вашей помощи. Это может произойтии при третьей встрече с птицей и на сотый раз.

Работа после стойки

Итак случилось чудо и ваша собака встала в стойку. Вы должны энергично послать собаку командой «пиль» или «вперед» и после подъема птицы на крыло произвести выстрел из стартового пистолета и уложить собаку. Конечно делать все стоит постепенно, сначала добиться, чтобы собака просто ложилась после взлета птицы без ваших команд, затем только вводить выстрел.

Ушаков А.В

Познакомьтесь с породой Джек Рассел терьер на сайте www.jackrassel.ru . Здесь описание породы и содержания, интерестное видео, вязки и щенки.

У нас принято считать дрессировку и натаску легавой собаки делом исключительно трудным, требующим массы времени, труда, особых знаний и опыта. Все это верно, если охотнику попадет не кровная, не породистая собака, унаследовавшая в целом ряде поколений охотничьи качества и инстинкт, а какой-нибудь вымесок, которому надо прививать страсть к охоте и стойку, вырабатывать послушание и опыт, заменяющие прирожденную мягкость и охотничью инстинктивную сноровку кровной собаки.

Вот почему всякому охотнику, желающему получить истинное наслаждение на охоте, следует, прежде всего, добиваться собаки кровной, происходящей от хороших полевых работников в целом ряде поколений.

Если охотнику удастся добыть кровного, породистого щенка в возрасте до 4 месяцев, то дрессировка и натаска такой собаки ничего, кроме удовольствия, не доставит.

По опыту говорю, что происхождение щенка от полевых работников имеет огромное значение. Одна кровность, однако, далеко не гарантирует полевых качеств, и охотничьи инстинкты несомненно выродятся и исчезнут у щенка, происходящего хотя и от кровных собак, но в предыдущих поколениях не работавших в поле, а бывших только комнатными или выставочными экземплярами. Инстинкты эти можно возродить, это несомненно, но это уже потребует и терпения, и труда, и времени.

Воспитание охотничьей собаки должно начинаться с самого раннего времени и должно начинаться с дрессировки. Щенок трех месяцев уже вполне способен понимать некоторые предъявляемые к нему требования и подчиняться им. И вот с этого раннего возраста и необходимо начать щенку внушать основные требования дрессировки. Само собой разумеется, что первые уроки должны быть кратки и не утомительными для ученика.

Прежде, чем начинать говорить об уроках, необходимо сделать несколько предварительных указаний, исполнение которых обязательно, и без которых успех немыслим.
Раздражение наставника безусловно недопустимо, и если он только почувствует, что начинает сердиться, — надо прекратить урок и возобновить его только после полного успокоения.
Обучение, конечно, не обойдется без наказаний. Наказание должно состоять из одного-двух ударов хлыстом, более или менее сильных, смотря но вине и возрасту собаки, но применять наказание можно только при полной уверенности, что собака хорошо понимает предъявляемое к ней требование и не исполняет его исключительно по упрямству и нежеланию, а отнюдь не по непониманию. Наказывать можно только, будучи совершенно спокойным, и наказание никогда не должно иметь характера битья. Можно только ударить, затем усмирить собаку ее виной и повторить удар. Если такое наказание не помогает, остается собаку взять на сворку и положить на более или менее продолжительное время.
Все приказания должны быть отдаваемы решительным, но тихим голосом, чтобы собака только слышала приказание. Крик и громкие возгласы портят дело: щенок живо к ним привыкает и перестает обращать на них внимание.
Приказания надо сопровождать, по мере возможности, соответствующими жестами. И так как на охоте гораздо выгоднее легким свистом обратить на себя внимание собаки и знаком показать, что надо делать, то естественно необходимо стремиться к тому, чтобы со временем приказания заменить жестами. Жест бесшумен и виден на расстоянии.
Все действия наставника должны быть спокойны. К собаке нельзя подбегать, никогда не следует ее ловить. Порывистость, раздражение, крики, ловля — пугают собаку, а страх, конечно, лишает ее способности соображать и понимать требование. Ласка, лакомства, определенность требований и настойчивость — вот верные средства добиться успеха.
Начинать дрессировку надо, играя со щенком и приучая его к себе. Для этого трехмесячного щенка лакомят каким-нибудь вкусным кусочком, называя при этом по имени. Затем, несколько отойдя, опять называют имя щенка, и когда он, слыша голос, взглянет, показывают ему кусочек. Он живо сообразит, что за кусочком надо подойти, и, таким образом, в какие-нибудь 3 — 4 дня узнает свою кличку.

Когда щенок научится прибегать на кличку, то кличку надо будет заменить едва слышным свистом и таким же — способом приучить- щенка к свисту. Когда он узнает значение свиста, нужно перестать призывать его голосом и пользоваться для этого только свистом. Конечно, свист всегда должен быть одинаковый и, по возможности, короткий и тихий. Вот о того момента, когда щенок будет хорошо знать свист и приходить на него, и можно собственно начинать дрессировку.

Краеугольным камнем всего обучения должно быть умение щенка ложиться по первому требованию. Если от собаки удастся добиться, что она по первому приказанию, голосом или знаком, будет ложиться на том самом месте, где ее это приказание застанет, — можно считать, что половина дела сделана, и с собакой, как бы она горяча ни была, справиться удастся.

Приказание ложиться можно отдавать кратким и хорошо слышным словом «лечь» («даун»), жестом будет поднятая кверху всегда одна и та же рука. Для приучения щенка ложиться надо взять в правую руку лакомый кусочек, и, подозвав щенка, положить ему на спину левую руку. При этом надо опускать правую руку до полу, повторять «лечь» и с каждым приказанием слегка левой рукой нажимать на щенка до тех пор, пока правая рука не коснется пола, и щенок под напором левой руки не ляжет. Как только он коснется пола, надо сказать «возьми» и дать ему кусочек. Повторять это надо сначала раза по три, по четыре и останавливать урок, хотя бы щенок и ложился только под усилием руки; повторять урок можно раза по 3 — 4 в день, значит, всего-то он в день займет 12 — 15 минут. Скоро щенок поймет, что для получения кусочка надо ложиться, и тогда уже должно заставлять его ложиться только словом «лечь», без помощи рук, и награждать кусочком только после отчетливого исполнения приказания. Когда щенок начнет ложиться без помощи левой руки, по одному приказанию, то слово «лечь» необходимо сопровождать поднятием кверху руки и держанием ее в воздухе, пока щенок не ляжет, а затем и совсем заменить приказание одним поднятием руки. Для этого надо поймать минуту, когда щенок смотрит на наставника: поднять руку, и если он не поймет, не ложится, то оказать «лечь». Если он ляжет по поднятии руки, то его надо поласкать или угостить и отпустить словом «поди», опустив руку. Но пока рука поднята, он должен лежать, и попытки встать надо останавливать словами «лечь». Приучить щенка ложиться в комнате около себя можно отлично в неделю времени, занимаясь не более 12 минут в день и принимаясь за урок раза 4 — 5. Но, приучив ложиться, отнюдь не надо бросать этого урока, а повторять постоянно, и требовать безусловного исполнения. На этом основывается весь дальнейший успех.

Лакомства щенку за исполнение приказания надо давать, пока он лежит, удлиняя с каждым уроком время между, тем, как он ляжет, и тем, как ему будет дан кусочек. Отнюдь нельзя позволять щенку после того, как он лег, подниматься и подходить за кусочком, а дав кусочек, надо сказать щенку «поди» или «ступай», освободив его этим приказанием от необходимости лежать. По мере усвоения урока надо требовать, чтобы щенок вставал и уходил только после того, как получит позволение словом «поди» или «ступай», или как рука будет опущена.

Научив собаку ложиться около себя, надо будет отдавать приказание «лечь» на расстоянии, сперва, конечно, близком от себя, чтобы иметь возможность силой уложить щенка, а затем, все дальше и дальше, т.е. через комнату, через двор и т. д. Постепенно увеличивая расстояние, следует добиваться, чтобы собака ложилась при подъеме руки, где бы ее этот жест ни застал. Если собака, исполнив приказание «лечь» на расстоянии, встанет до позволения то надо взять ее за ошейник, привести на место, где она легла, и уложить, требуя, чтобы она лежала, пока не получит позволения уйти.

Сперва надо при этом быть около щенка, а затем удаляться, требуя, чтобы собака оставалась лежать. Если собака.при этом все-таки будет вставать, то придется прибегнуть к привязыванию ее к колышку. Для этого в нескольких местах вбивают почти вровень с землею колышки с веревочкой и карабинчиком, на который легко было бы прихватить собаку, например, карабином к колечку ошейника, и подозвав собаку, укладывают ее у колышка и отходят. Попытки встать не удаются, а приказания «лечь» укладывают волей-неволей собаку. Когда она успокоится и останется лежать, к ней надо подойти, приласкать, отцепить незаметно карабинчик и словом «поди» отпустить щенка. К этой крайней мере прибегать, впрочем, не приходится, если наставник последователен, настойчив, и если расстояния, с которых отдается приказание «лечь», увеличиваются последовательно и понемногу.

Приучив щенка хорошо приходить на свисток и ложиться в комнате, можно взять его на прогулку и расширить его образование приучением ходить на цепочке, затем у ноги и уходить только по приказанию. Перед выходом на прогулку надо приучить щенка к ошейнику и цепочке в комнате или в огороженном пространстве. Выйдя на прогулку, надо сперва взять щенка на цепочку и, отойдя несколько шагов, приказать «лечь». Затем отцепить цепочку и с приказанием «поди» махнуть рукой от себя вперед. Щенок кинется бежать. Дав ему побегать, в ту минуту, когда он будет более или менее близко, свистнуть, и если он придет, приласкать, угостить и опять отпустить словом «поди» и жестом вперед. После двух или трех приходов на прогулке надо его подозвать и когда он подойдет, приказать ему «лечь». Таким образом, увеличивая с каждой прогулкой требования, легко взять собаку в руки. Когда она будет хорошо подходить на свисток, можно будет приучить ее идти у ноги. Для этого надо взять на цепочку и, при порыве ее вперед, отдергивать слегка со словом «назад» или «к ноге». Надо следить, чтобы собака всегда шла с одной стороны и лучше слева. Конечно, сперва прогулки у ноги должны быть коротки и удлиняться постепенно.

Приучив ходить на цепочке, можно приучить ходить без нее у ноги тем же способом, если же собака без цепочки будет убегать, то придется привязать сворку и бросив ее, волочиться за собакой, наступать на нее в случае порывов вперед. Месяцев 5 — 6 щенок уже.будет прекрасно идти на свисток, ложиться и лежать по приказанию, ходить у ноги и отправляться вперед не иначе, как по приказанию.

Добившись всего этого, легко будет разработать у щенка поиск (челнок). Для этого надо будет увести щенка с дороги на луг и, отпустив его, идти за ним. Дав ему сделать несколько шагов, резко свистнуть, и когда он обернется, резким движением руки (если правой, то вправо, а если левой, то влево) указать направление и самому двинуться по направлению руки. В большинстве, случаев щенок сразу невольно кидается по указанному направлению. Этот маневр повторяют сперва не часто, чтобы не надоесть ученику, а затем все чаще и систематичное. Когда щенок хорошо научится повиноваться руке, его уже в равные, по возможности, промежутки времени отсвистывают и заставляют менять направление так, чтобы он шел зигзагами по ломаной линии вперед перед наставником вправо и влево, по возможности, на равные промежутки. Вначале, чтобы заинтересовать щенка и дать ему понять выгоду послушания руке, указывающей направление, можно разбросать лакомые кусочки мяса и направлять щенка так, чтобы он натыкался на них, тут же можно повторять урок «лечь» и урок «возьми».

Такой постепенной подготовкой к 8-месячному возрасту очень легко научить щенка идти на свист, у ноги, ложиться на любом месте и менять направление хода по приказанию. Это все, что нужно для натаски, и при твердом усвоении щенком этих обязанностей, натаска не представит никаких затруднений, так как стойка у кровной, происходящей от полевых производителей, собаки явится сама собой, а удержать собаку от гонки дичи и других пороков будет более, чем просто.

Нет никакого сомнения, что натаску лучше всего начинать по молодым бекасам и дупелям, где они имеются, а при отсутствии хороших болот — по белой куропатке. Места, в которых водится эта дичь, широки, в большинстве случаев открыты и дают возможность легко следить за собакой. Болотная дичь и белая куропатка меньше бегут, чем глухари и тетерева.

Далее, в начале июля, молодые белые куропатки отлично выдерживают стойку и, переместившись, скоро дают след. Благодаря открытым местам, легко всегда подвести собаку против ветра, а это необходимо, что бы она с самого начала стала пользоваться верхним чутьем, а не шла бы все время низом. Я лично далек от мысли совершенно браковать в собаке умение разобраться последу низом, но это умение дается ей работой по тетеревам и глухарям, а при начале надо избегать всего, что может научить собаку копаться на одном и том же месте. Молодую собаку лучше всего брать одну, и если рисковать брать со старой, то старая должна быть безукоризненно послушной работницей по той причине, что все пороки и, главным образом, гоньба и непослушание перенимаются щенком неимоверно быстро. Уже если не хочется очень долго ходить со щенком, лучше отдельно подыскать выводок и, отправив подальше старую собаку, идти с молодой на готовую дичь.

Выходя в поле, надо положить щенка, погладить и послать «вперед» с командою «поди, ищи» и предоставить собаке искать. Если она кинется по прямой вперед, ее надо отозвать и направлять ее поиски перед собой. Напавши на след, собака встанет. Вот тут-то и понадобятся все предыдущие уроки.

Если собака стала плотно, то надо, не торопясь, подойти к ней, и послать ее вперед, поглаживая и зорко следя за пей. Большую службу может здесь сослужить длинная сворка из веревки в мизинец толщиной. Более тонкая захлестывается, может поранить ноги собаки, а толстая тяжела. Эту сворку надо, подойдя к собаке и незаметно для нее, взять в руки. Подвигаясь постепенно вперед, собака подойдет наконец, настолько близко к дичи, что та взлетит. В самый момент взлета надо коротко и резко крикнуть «лечь». Собака, помня эту команду, невольно ляжет, и ее останется только удержать на месте. Тогда надо собаку вернуть на место и уложить. Положив ее, надо дать ей успокоиться и затем послать искать, но ни в коем случае не по направлению, куда улетела птица. Это необходимо, чтобы собака совершенно твердо усвоила себе, что бросаться за дичью она не смеет. Послав ее в обратную сторону, надо вслед за этим изменить направление незаметно для собаки, и если не попадется дичи на пути, подвести ее против ветра к переместившейся дичи. Повторением описанного урока и исчерпывается натаска па первых шагах.

Когда собака научится отыскивать дичь и будет твердо стоять по ней, то следует начать отзывать ее от стойки, и если собака не пойдет от стойки, для этого надо опять пользоваться своркой; вернувшуюся собаку следует приласкать, полакомить и вновь послать, следя за тем, чтобы она прямо шла к месту стойки и не отвлекалась бы в поиск. Отличной подготовкой к этому уроку может служить отзывание щенка еще в возрасте 4-6 месяцев от пищи и от разбросанных по комнате и найденных им кусочков.

При взлете птицы безусловно необходимо требовать, чтобы собака ложилась. Должна она будет ложиться и при выстреле. На урок, когда предполагается начать стрельбу, много удобнее брать помощника и его заставлять стрелять, а самому следить за собакой.

Разработкой поиска, хорошей разумной стойкой, правильной, отнюдь не бесконечно медленной подводкой к дичи, отходом от стойки и лежкой при взлете и выстреле и оканчивается натаска, обеспечивающая хорошую, красивую и успешную работу собаки.

Приучить собаку понимать смысл дичи является искусством натаски.

1. Общие основные положения.

Многие дрессировщики, умеющие хорошо обучить собаку комнатной дрессировке, в то же время не способны правильно поставить собаку для охоты. Под натаской я здесь разумею не только работу собаки на куропаток, но развитие охотничьей собаки для разносторонней деятельности в поле, в лесу и на воде.

Беря на себя задачу выработать для охоты молодую собаку, «натаскать» ее, охотник должен считать своим основным положением, что охота есть только средство, т. е. дело второстепенное. А цель, т. е. главное дело, заключается в правильной натаске собаки.

Многие охотники держатся странного убеждения, что по окончании мучительного периода парфорсной дрессировки наконец наступил момент пожинать плоды тяжелой работы в форме неограниченных удовольствий охоты. Они пресыщены «сухою работой» и думают наконец «полакомиться чем-либо хорошеньким на покое».

Следовательно, ясно само собой, что так называемые «стрелки», которые не могут видеть дичь без того, чтобы в нее не палить, совсем не годятся для натаски. Кто сам не дрессирован, тот не в состоянии дрессировать и собаку.

Дальнейшее условие для развития собаки – это соответствующее место, населенное в достаточной степени дичью. При отсутствии возможности охотиться лучшая собака в руках знающего свое дело дрессировщика никогда не будет обладать надлежащей опытностью. Только постоянные упражнения создают знающего свое дело мастера, только тем, что собака является неразлучным спутником своего господина в течении целого года, при самых разнообразных условиях охоты, достигается ею та уверенность, опытность и разносторонность, охватывающиеся одним общим термином «охотничья собака».

При натаске в лесу охотник не должен тешить себя иллюзиями, что его собака, на развитие которой он положил столько терпения и труда, будет так же послушна, как при дрессировке в закрытом помещении или при упражнениях на свободе.

Страстность собаки унесет ее, она сломает оковы дисциплины, собака будет делать ошибки и тем чаще и скорее, и дальше уклоняться с узкого пути добродетели, чем большею страстью, увлечением она обладает, тем больше ее способности соответствуют требованиям, которые предъявляем к охотничьей собаке.

Уже очень многое достигнуто, если руководитель будет считать этот ход развития естественным, будет полагать, что попытка на дичь есть прямое продолжение парфорсной дрессировки, в которой только чучела животных заменены живыми существами. Наоборот, собака вступает в совершенно новый для нее мир, впечатления которого, при совместном воздействии смертоносного оружия, влияют на нее совершенно по-другому, чем невинные забавы в дрессировальном зале.

Натаска имеет тот смысл, что направляет неотъемлемую страсть собаки по правильному пути, чтобы извлечь из нее пользу для охоты. Поэтому ни под каким видом нельзя подавлять страстность собаки, на что склонно большинство руководителей, находясь в беспрестанной боязни, что собака может исправиться и выродиться.

Прежде чем ставить молодой собаке требование подчинить свою страсть целям охотника, она должна сперва понять цель и настроение охотника, а этому пониманию не научишь, если за каждую ошибку обжигать ее дробью или мочалить плетку о ее спину, и, наоборот, этого можно достичь бесстрастной, разумной натаской в течение долгого времени, при увеличивающемся понимании, растущей опытности.

Наказывать молодую собаку, конечно, нужно, если она не будет повиноваться; а главное же заключается в форме и степени наказания, причем необходимо считаться с индивидуальностью собаки. Обращать на это внимание при натаске гораздо вернее, чем во время комнатной дрессировки.

Так как весенние щенята имеют различные преимущества, то относительно последовательности времени обучения я могу сказать, что годовалая собака, прошедшая в течение месяцев февраля – мая дрессировку par force, в июле уже созреет для натаски.

Введением в натаске охотничьей собаки является ищейная охота в поле и прежде всего на куропаток, которые достаточно приспособлены, чтобы сделать собаку годной для охоты и приготовить ее к дальнейшим более серьезным задачам.

Охота на куропаток имеет еще тем большее значение, что развивает в собаке необходимые для стойки качества; охотничья собака должна хорошо делать стойку, несмотря на то, что впоследствии она будет приучена к различным другим родам охоты. Водяную охоту можно начинать до начала полевой, приучая собаку делать поноску из воды и искать по болотам. Водяная работа настолько отличается от всех других, что здесь приходится устанавливать совершенно иные основные правила, чем при других родах охоты. Доказательством отсутствия всякой практической опытности было бы, если бы мы не начали приучать собаку к воде на том только основании, чтобы спасти принцип, что молодую собаку прежде всего надо поучить искать и делать стойку. Я приучал всех своих молодых собак без исключения ко всякой работе, прежде чем была убита при них хоть одна куропатка.

Другого взгляда я держусь относительно поноски на кровавом следу и вообще работы по кровавому следу. Прежде чем собака научится пользоваться носом, отыскивая следы на земле, она должна научиться определять присутствие дичи по ветру. Иначе может случиться, что собака будет плохо искать и путаться по следам пернатой дичи.

Очень важно, чтобы молодую собаку натаскивали постоянно одну. Никогда, особенно в течение первых месяцев, не следует брать ее на охоту в обществе других собак, а тем более ходить с ней на охоту в обществе других охотников, где она может встретиться с самыми невозможными собаками. Старая пословица, что «дурные примеры портят хорошие нравы» – вполне применима и для собак.

2. Ищейная охота в поле.

Натаской в поле на куропаток мы преследуем две цели. Прежде всего собака должна быть обучена правильно делать стойку: одновременно же мы приготовляем ее к другим позднейшим задачам, приучая слушаться тихих приказаний в присутствии дичи и развивая в ней понятие о цели охоты вообще. Для этого охота на куропаток является наиболее приспособленной.

Для введения в полевую охоту мы не дожидаемся времени для охоты на куропаток, а начинаем натаску на молодые стада куропаток с конца июля до начала августа, как только это позволит окончание полевых работ. У кого имеются для охоты большие луга, может начать еще раньше.

Привязь мы прикрепляем к коралловому парфорсу и оставляем ее волочиться за собакой. Длину привязи мы соизмеряем с темпераментом и силой собаки от 10 до 20 м. Если охотник не может пользоваться большими лугами, которые должно предпочесть всякому другому месту для натаски молодой собаки, то следует выбирать пространства, не слишком прикрытые растительностью.

Обратившись лицом против ветра, посылают собаку командой: «ищи там!» искать вправо или влево от себя. Она начнет искать оживленнее, как только привыкнет к тащащейся сзади нее привязи. Мягкие собаки требуют большего труда; я советую в таком случае снять парфорс и прикрепить привязь просто к ошейнику, пока собака к ней не привыкнет.

Если собака слишком боязлива, то ей предоставляют искать без привязи, и только если собака не повинуется или делает ошибки, ей снова надевают привязь. Как только собака вздумает бежать прямо против ветра, ее отзывают назад и по команде: «ищи там!» указывают рукой направление, пересекающее ветер. Собака должна научиться пробегать поле вправо и влево от охотника на 200-400 шагов, тщательно его исследуя, и пробегать мимо охотника вперед его на расстоянии от 50 до 80 шагов. Многие охотники тем препятствуют самостоятельному развития собаки, что вместо того, чтобы дать ей как следует выбегаться, они, из боязни, что собака выйдет из-под их влияния, ежеминутно подзывают ее к себе и поправляют каждый ее прыжок.

Я советую каждому охотнику дать своей молодой собаке спокойно выбегаться и только тогда ее поправлять, если она впадает в ошибки и, например, бежит на ветер, когда должна его пересекать. Необходимо укреплять собаку в такого рода искании птиц, что сам охотник идет ломаной линией. При продолжительном повторении работа собаки чрезвычайно исправляется. В общем собаки в отношении работоспособности очень разнообразны, – в то время, как одни с самого начала обнаруживают способности к перекрестной работе, других при всех стараниях нельзя поднять выше посредственности.

Изредка заставляют собаку поднятием руки делать «down». Если она мгновенно не повинуется, то продолжают с ней тот же урок, держа ее на привязи, причем не забывают пользоваться и хлыстом. Собака должна наконец ложиться на расстоянии 300 шагов и, не поднимая головы, спокойно лежать, пока ее не поднимут тихим свистком.

Нужно приучать собаку считать тихий свист условием для возвращения к хозяину, а громкий, резкий – как приказание повернуться или взять другое направление. Дают резкий свисток и указывают собаке направление рукой, по которому она должна следовать.

Через несколько минут дают тихий свисток и манят собаку к себе рукой. Вообще собаку следует приучить обращать внимание на знаки, делаемые рукой, и часто оборачиваться и смотреть на охотника. Последнее мы достигаем по предшествующему указанию очень простым способом, а именно тем, что мы изредка здесь и там прячемся. В местах, где много дичи, собака очень скоро найдет куропаток. Нельзя предполагать, что собака с первого раза будет хорошо делать стойку; более вероятно, что она подойдет слишком близко, вспугнет стадо и бросится за ним. Как только охотник заметит это, он должен крикнуть ей в предостережение: «смотри!» и подойти к собаке не спеша, чтобы не рассердить ее. Если же собака вспугнет стадо, то следует подойти к ней без волнения, схватить за привязь и сурово к ней обратиться: «фу – стыдись!» и отвести, дергая за привязь под ветром на первоначальное место… Здесь командуют: «down – вперед!», берут левой рукой привязь метрах в двух от ошейника, правой хлыст и заставляют собаку проползти до того места, где она вспугнула куропаток. Если она вздумает встать, то ее вынуждают к этому коралловым парфорсом. Ее оставляют лежать так, чтобы она чуяла дичь, и обходят ее несколько раз вокруг, грозно произнося: «смотри!» Затем становятся на конец привязи, зовут собаку и сильно дергают за тесьму. Когда собака подойдет, то командуют: «down – вперед!» и заставляют ее проползти шагов 50.

Если собака еще несколько раз вспугнет дичь, то это исправительное упражнение, которого собаки боятся, вновь усиливают. Собаку заставляют два, три, четыре и еще большее число раз ползти к месту, где находились куропатки, и еще ускоряют упражнение тем, что на обратном пути прерывают ползание командой: «down!», затем свистят и держат за привязь; если собака недостаточно быстро подходит, приближение останавливают снова командой: «down!» и т. д.

Всякое битье и бессмысленное дерганее за коралловый парфорс совершенно бесцельны, а потому их следует избегать.

Собака наконец берется за ум и делает стойку. Осторожно подкрадываются тогда к собаке и хвалят ее словами: «так, хорошо, собачка!» Затем берут привязь крепко в руки и, окружив собаку несколько раз так, чтобы куропатки были в середине, вспугивают их после того, как собака в течение двух или трех минут хорошо проделала стойку. Как только стадо взлетит, громко командуют: «down!» и поднимают руку кверху. Но в данном случае собаку не наказывают, хотя бы она была и невнимательна. Становятся сзади собаки, подсвистывают ее и хвалят за хорошую стойку. Ни под каким видом не допускают, чтобы собака шла на то место, где лежала куропатка, и там бы бродила. Ее отводят на привязи шагов на сто и там снова заставляют искать.

Как только собака снова сделает стойку, куропаток не вспугивают, а, наступив на привязь, тихо подсвистывают к себе собаку и подтягивают ее при возгласах: «так, хорошо!» к себе, чтобы похвалить. Затем командуют: «ищи опять! – смотри!» и снова осторожно пускают ее делать стойку. Теперь вспугивают стадо по вышеизложенным указаниям. Отзывая часто собаку в то время как она делает стойку, не только чрезвычайно укрепляют ее в ней, но и приготовляют одновременно к будущей деятельности – подзывать охотника к найденной дичи, которая имеет много общего с указанием лаем убитого животного и очень легко изучается интеллигентной собакой.

Здесь я желал бы предупредить дрессировщиков не подводить молодых собак часто к фазанам. Фазан обладает таким сильным запахом и такою привлекательностью для собаки, что она, при частых встречах с ним теряет тонкость чутья на куропатках. Куропатки и перепела – наиболее подходящая для обучения молодой собаки дичь.

При частой натаске по этому методу в местах, изобилующих куропатками, собака, имеющая даже мало наклонностей к стойке, выкажет втрое большую твердость на пернатую дичь.

Охотники старой школы имели привычку заставлять собаку, делающую стойку, врываться в стадо и поднимать дичь; это совершенно извращенное понимание дела и вообще бессмысленно. В новейшее время этот обычай совершенно оставлен и вот по каким причинам: собака, натасканная таким образом, никогда не будет хорошо делать стойку.

Во время этой натаски на пернатую дичь часто является возможность отучить собаку, воспитанную по этому методу, от травли здоровых зайцев и, наоборот, приучат ее делать по ним стойку. Мы выработали из молодой собаки систематически хорошую гончую на зайца тем, что предоставляли ей полную свободу проявлять свои прирожденные качества, чтобы потом, при более важных задачах, например, при преследовании подстреленной дичи, могли этим воспользоваться. Теперь, пока собака еще не знает значения кровавого следа и вообще разницу между здоровой и подстреленной дичью, дело касается того, чтобы объяснить ей вообще, что без приказания или команды охотника она не смеет преследовать никакой дичи.

Если молодая собака привыкла подчиняться воле дрессировщика, когда от нее требовали активного отношения к дурно пахнущим хищникам, то она, конечно, будет слушаться, когда от нее потребуют пассивного отношения к зайцу, т. е. когда от нее будут требовать умения преодолевать своим страсти.

Методу воспитания, предложенному мною, делали упрек, что он приучает собаку к «ошибкам», от которых ее впоследствии часто и тщетно приходится отучать. Практический охотник и дрессировщик, внимательно следившие за содержанием этой книги, согласятся со мной, что этот взгляд совершенно ложен.

Травля зайца – «ошибка» в очень ограниченном смысле, насколько это касается здорового зайца; продолжительная же травля подстреленного зайца и вообще четвероногой дичи, – одно из драгоценнейших качеств охотничьей собаки. Задача охотника заключается в том, чтобы объяснить собаке разницу между здоровой и подстреленною дичью; но так как это возможно только впоследствии, при продолжении натаски, то покамест мы ограничиваемся невозможностью для нее пойти за дичью без приказания. Мы не побуждали ее преследовать зайцев ни словом, ни знаком, а просто не видали, как она это делала. Теперь лишь мы замечаем, что она травит зайцев; мы запрещаем ей это командой: «down! – фу, заяц!» и наказываем за непослушание.

Как только собака бросится вслед зайцу, мы должны крикнуть: «down – заяц!», но ни в каком случае не прибегать к продолжительному зову или свисту, к чему склонно большинство дрессировщиков в убеждении, что можно этим удержать собаку, тогда как достигается лишь тупость слуха. Собаку нельзя ввести в заблуждение ни свистом, ни зовом: она будет травить зайца, следуя своей старой страсти. Дрессировщик должен ожидать ее возвращения на старом месте, тотчас же завладеть концом шнурка, крикнуть: «down!», дать легкий свисток, наказать собаку несколькими подергиваниями за парфорс, угрожающе крикнуть: «down!» и одновременно выпустить из-под пиджака спрятанный там кожаный хлыст. В дальнейшем наказании нет надобности. Во время травли мы уже заметили лежку зайца и отметили ее место палкой. Тогда мы и заставляем собаку, принуждая ее парфорсом и хлыстом, ползти приблизительно сорок шагов. Когда она будет под ветром в расстоянии одного метра от лежки, снова следует «down!» Беспрерывно повторяя «береги», мы обходим от восьми до десяти раз, наступаем на конец шнурка и свистом отзываем собаку.

Заранее мы уже разыскали зайца на лежке или поручили это сделать опытному помощнику. Туда мы ведем собаку под ветром и заставляем ее подвигаться осторожно к зайцу, залегшему в траве или в картофельной ботве. Шага за три от лежки мы придерживаем собаку за шнурок и угрожающе говорим: «береги». Когда мы убедимся, осторожно отпуская шнурок, что собака не рвется вперед, но причуяла и понимает, что нужно, то начинаем, непрерывно повторяя «береги», двигаться по дуге в сторону. Шнурок укреплен в кольце шлейки, хлыст спрятан под пиджаком. Отойдя на восемь-десять шагов от собаки, делают остановку и, повторяя «береги», грозят ей полу приподнятой рукою. В этом положении стойки оставляют ее минут до пяти. Затем, крикнут «береги», выгоняют зайца. Если при этом собака выкажет хотя слабое намерение броситься за зайцем, тотчас следует громовой «down!» и удар изо всех сил кожаным хлыстом. Если же, несмотря на это, собака бросится вслед за зайцем, то ей предоставляют спокойно бежать и только, когда шнурок будет уже на конце, надо несколько раз потянуть в противоположном направлении так, чтобы собака со всего маха напоролась на шипы парфорса. Тогда ее отзывают свистом назад, приказывают «down» и заставляют, пользуясь парфорсом, подползти к себе.

Как только собака научилась выдерживать стойку и вместо того, чтобы бросаться вслед за зайцем, делает «down», ее, разумеется, нужно самым ласковым манером похвалить: похлопать по спине и т. д.

Может случиться также, что собака поймает полувзрослого зайчонка и со знаками полного удовлетворения принесет его к вам. Если она поймала его в отдалении от охотника, то инцидент принимает немаловажное значение для дрессировщика. Если вздумает он наказать собаку, то рискует тем, что, несмотря ни на что, собака в следующий раз задушит зайца, но его не принесет, а оставит лежать где задушила, или, хуже, обращаясь в типичного «могильщика», закопает.

Поэтому нельзя наказывать собаку; строгим тоном, когда она подошла, ей нужно сказать: «сядь, брось», отобрать у нее зайца и взять ее на поводок, не говоря ей больше ни одного слова. Чтобы показать ей свое неудовольствие, с поводка ее не спускают и строжайше наказывают за малейшее намерение преступить правило натаски.

Если собака поймает зайчонка вблизи дрессировщика, то следует поступить иначе. Собаку берут на поводок и в виде начала наказания отпускают ей несколько ударов по задней части тела. Затем берут парфорсный шнурок в руки и, держа хлыст в правой руке, заставляют ползком сделать от шести до восьми кругов около зайца в 5–10 шагах расстояния от него, все время пуская в ход парфорс и подавляя сильными ударами хлыста всякую попытку встать. Теперь заставляют провинившееся животное подползти на один метр к его жертве, бросают собаке громовое «down – береги!» и отпускают ей сильный удар. Затем отпускают на десять шагов, сильно берут за шнурок, зовут громко: «сюда» и одновременно сильно дергают за парфорс. Этот урок-наказание нужно повторять до тех пор, пока собака не будет совершенно изнеможенна (6–8 разу.

На следующее утро собаку следует взять в помещение для дрессировки и повторить только что описанные приемы в виду лежащего на полу зайчонка. То же самое надо повторить в течение 3–4 дней. Тогда собака всю свою жизнь будет испытывать трепет перед молодыми зайчатами.

Вообще должно заметить, что интеллигентная собака в местностях, богатых зайцами, становится понемногу все более и более равнодушной к здоровым зайцам. А если интеллигентных к тому же отзывать от зайца и заставлять проделывать вышеописанное наказание-урок, то двух-трех недель достаточно, чтобы добиться от них того, что они бросятся на несколько шагов за зайцем, а то и спокойно пропустят его. Если дрессировщику приходится иметь дело с такой одержимой стремлением травли собакой, то ему остается держаться (особенно во время первого поля) вышеописанных правил. Очень часто такая собака исправляется совершенно неожиданно, когда она ознакомится со значением кровавого следа и, благодаря травле большого числа раненых зайцев, ее страсть примет определенное направление.

Если собака выкажет известную стойкость в этом отношении, ее надо спустить со шнурка, но тотчас же пускать его в ход вместе с парфорсом, если она выкажет склонность преступить правила.

3. Охота за птицей.

В прежнее время охотник обыкновенно бил птицу из-под тех же самых собак, которые работали с ним круглый год на всякой охоте: этим достигалось не только установление правильных норм для натаски собаки, но и интерес, и понимание важности развития разносторонних ее способностей. Били меньше дичи, но больше занимались дрессировкой и натаской собак, пригодных к разносторонней охоте.

На эту точку зрения необходимо подняться и современному охотнику, который собирается ввести молодую подружейную собаку в охотничью практику и прежде всего сделать годной к охоте на птицу. Собаку берут в поле (предварительно не дают ничего, кроме молочного супа), надевают парфорс и приступают к работе. Собака не должна подозревать, что сегодня день какой-то особенный. Но большинство охотников в день открытия сезона столь взволнованы и нервны, что собаки с тонко развитой чуткостью испытывают от этого большой ущерб. Очень часто день открытия сезона, благодаря этому взаимодействию, обращается в день злобы и разочарования.

Раньше всего рекомендуем отыскать уединенное местечко, где бы ничто не могло помешать спокойной работе собаки. Молодую собаку нужно натаскивать совершенно в одиночку. Нельзя с ней вместе брать более опытной собаки, ни охотиться вблизи кого-нибудь, чьи выстрелы могут отвлечь ее внимание. Вздумается собаке в честь дня открытия сезона потравить зайца, дрессировщику необходимо сохранять спокойствие и поступить с вернувшейся собакой, как выше сказано, – т. е. проучить ее хладнокровно. Окончив наказание, ее берут на четверть часа на поводок. Собаку, наказанную за какой бы то ни было проступок, нельзя допускать к дальнейшей работе: она должна понять, что совершила проступок.

Молодая собака скоро заметит, что ей вечно грозит проклятый поводок, раз она провинится, и она начинает считать его, после нескольких повторений, настоящим наказанием. Проводник должен, если собака вздумает скулить или выть, прекратить это подергиванием парфорса или ударом кожаного хлыста.

Если у охотника в распоряжении есть луга, то можно рекомендовать с них и начать натаску, и уже только потому, что птица в утренние и вечерние часы уходит с полей на примыкающие луга. Собаке предоставляют свободу поиска и только следят за тем, чтобы она искала навстречу ветру, но все время челноком. Чрезмерно частый зов и свист имеют тот недостаток, что при них собака никогда не достигнет самостоятельности в поиске. Многие охотники имеют привычку прерывать работу собаки, часто поднимая руку с обычным «down!» Как ни полезно это упражнение, примененное к месту, являющееся в известной мере заменой поводка, но оно вредно влияет на развитие поиска. Такие собаки в конце концов перестают обращать внимание на дичь, забывают пользоваться чутьем, а только следят за своим хозяином не отрываясь, всегда готовые лечь на землю по малейшему знаку. Внимание собаки должно быть устремлено на дичь, вся ее духовная деятельность сконцентрирована в носу, и лишь время от времени она должна обратить внимание на дрессировщика.

Предположим, что охотник – строгий последователь закона и в сентябре не охотится на зайцев. За ним то преимущество, что его молодая собака, не смущаемая посторонними задачами, в короткое время схватит стойку.

Как только собака сделала стойку, надо к ней приближаться спокойным шагом, но не сзади ее, а по дуге сбоку, и попытаться, обходя дичь кругом, подойти на 50–60 шагов против собаки, так, чтобы дичь была между собакой и охотником. Сколько-нибудь опытный охотник не нуждается в объяснении выгод этого способа. Для начинающих могу заметить, что за этим способом подхода к дичи есть три преимущества: 1) собака лучше выдерживает стойку лицом к охотнику, тогда как, слыша сзади себя шум, она может проявить склонность к преждевременному выскакиванию; 2) птица, находясь между собакой и охотником, чувствует себя окруженной, – ей менее предоставлена свобода бежать и она спокойнее выносит близость собаки; 3) часто предоставляется случай разбить выводок и тем дать возможность собаке работать по отдельным птицам. Когда охотник станет против собаки, он бросает ей «береги» и предоставляет известное время делать стойку. Затем надо взвести курки и подойти, повторяя «береги», к собаке. Если выводок снимется с места, все внимание надо обратить не на птицу, а на собаку. Если она вздумает броситься вслед, нельзя ни под каким видом стрелять, так как это может повести не только к повторению в подобном же случае того же проступка, но и к иным гораздо более серьезным последствиям: собака, бросившись за выводком и увидав падающую от выстрела птицу, может на нее броситься, грубо ее схватить без всякого приказа и начать ее мять, или еще хуже – она бросается за подстреленной птицей, ловит дичь, и уже тогда собаку будет трудно отучить от привычки бросаться вслед за поднявшимся выводком.

Если собака лицом к лицу со снявшимся выводком послушалась окрика «down», выцеливают одну птицу из выводка и убивают ее. При выстреле следует угрожающее «down» и собаку оставляют лежать, делая вокруг нее несколько кругов. Затем «вперед» и заставляют ее приближаться ползком к месту, где лежит дичь; как только собака почует дичь, командуют «down» и снова заставляют лечь. Затем «аппорт», следят затем, чтобы собака быстро подняла птицу, приказывают сесть и со словом «пусти» берут от собаки дичь. Затем ее ласкают и удаляются с арены, не позволяя собаке бросаться по следам разбитого выводка. Если замечены места, где запали отдельные птицы, нужно немедленно разыскать этих птиц. Этому правилу должен был бы следовать каждый охотник уже потому, что и подстреленная птица обыкновенно отделяется от выводка.

Для того, чтобы скорее приучить собаку к твердой стойке, многие охотники, как только заметят, что она почуяла, требуют «down». Это – большая ошибка, которая ведет к тому, что собака привыкает падать на землю всякий раз, как ей придется делать стойку на птицу. В поле, засеянном картофелем, репой и т. д., собаку очень трудно заметить, почему рекомендуется не приучать ее к этому и быть осторожнее с командой «down». Чтобы приучить ее к осторожной стойке, довольно «береги».

В дальнейшую ошибку впадают многие охотники, находя, что никогда нелишне повторить упражнение в аппортировании, заставляя аппортировать всякую убитую птицу. Чтобы убить в собаке даже малейшую наклонность к горячности после выстрела, я рекомендую время от времени самому подбирать убитую дичь, а собаку оставлять лежать в положении «down». Этим маневром особенно ясно дадим понять собаке, что выстрел для нее не имеет никакого значения и лишь команда «аппорт» дает ей позволение приступить к аппортированию.

Само собой понятно, что мы при первой возможности пошлем свою молодую собаку на поиск подстреленной птицы. Вопрос только в том, как мы это делаем!

Кому хоть раз приходилось видеть, каким способом обыкновенно думают побудить собаку к поиску подстреленной дичи; кто наблюдал, как дрессировщик с криком «аппорт» гонится галопом за удирающей птицей и тем побуждает и без того горячую собаку бесполезно бросаться туда и сюда, – тот, конечно, не удивляется дурной репутации, которую заслужили подранки в охотничьих кругах.

Мы же, если заметим, что упавшая птица начинает удирать, не натравим на нее собаки, но скажем «down», предоставив дичи спокойно скрыться, потому что поспешное действие может отнять все шансы успеха у последующего поиска. Тот, кто собирается искать подбитую птицу, прежде всего должен знать ее привычки. Очень редко подстреленная птица пробежит больше 50–60 шагов в прямом направлении. Затем она делает поворот и бежит в другом направлении, пока найдет достаточное прикрытие, где и залегает. Часто мне приходилось наблюдать, что молодые птицы выказывают стремление возвращаться по большим дугам к месту, где первоначально залегал выводок. В полях подстреленные птицы бросаются вдаль, причем бегут постоянно бороздой, но в некотором расстоянии делают поворот, в то время горячая собака в жару преследования пробегает этот поворот и бежит до конца борозды, а на краю поля начинает в недоумении бросаться из стороны в сторону. Таков обыкновенный результат поиска по следу. Старые птицы часто ведут себя с поражающей рассудительностью, и частыми поворотами вводят в заблуждение даже высокодрессированных собак.

Все дело в том, что мы, прежде чем поставить молодую собаку на след, отводим ее подальше от места, где залегал выводок, так как молодые собаки охотно задерживаются на следах выводка. Отводят собаку шагов на 30, в направлении, где, как замечено, зашла птица, и побуждают словами: «аппорт, ищи» вступить на след. Если собака причует, ее надо похвалить, если она бросится по следу, умеряют ее пыл словами «тише, тише», а если это не подействует, говорят: «down», потом опять возбуждают ее работу по-прежнему: «аппорт, ищи». Когда собака доходит до места, где птица переменила направление, она делается неуверенной. Надо предоставить собаке полную свободу руководиться своим чутьем и никогда не поддаваться искушению указать ей определенное направление. Собака почти никогда не ошибается; остается только следовать ей, умеряя ее ревность, но остерегаясь строгого обращения, которое может ее сконфузить или лишить уверенности. Если собака потеряет след, надо вернуться к тому месту, где она еще работала уверенно, почему рекомендуется время от времени бросать по следу кусочки бумаги, обозначая во всяком случае начало следа особо заметным куском ее. Когда собака, наконец, придет к месту, где залегла птица, то почти нет сомнения, она схватит дичь; если же она сделает стойку, то я посоветовал бы постараться ее увидать и взять рукой. В тот момент, когда птицу берут, собаке говорят «down», птицу бросают перед собакой, после маленького промежутка времени приказывают аппортировать дичь и ласкают собаку. Если собака поймает еще бьющуюся птицу, ей угрожающе бросают «down» и отнимают дичь, строго по правилам, очень осторожно, дабы показать, что здесь важно соблюдение применяемых в парфорсной дрессировке правил.

Однако не всегда поиск раненой дичи проходит так гладко и просто. В жаркую погоду даже и очень опытные собаки отказываются от поиска по сухой, сожженной почве, немало подранков уходит от охотника. Уже из этого только соображения нужно было бы отказаться от охоты в полуденный жар, когда лучшее чутье низводится к нулю. Столь же много трудностей представляет поиски подранков в мокрой траве, пажити или картофельной ботве, когда нос собаки весь наполняется водой.

Если все усилия оказываются бесплодными, то последним выходом является предоставление собаке полной свободы поиска и тщательный осмотр места, где, как предполагают, залегла птица. Если под руками есть более взрослая собака, то ее нужно тоже пустить в работу, так как ее опыт значительно облегчит поиск подранка.

Если собака после аппортирования подстреленной и пойманной птицы попадет на выводок, то немедленно покажет склонность идти по следу нижним чутьем; если птица будет одна, собака захочет ее поймать или выгнать. Дрессировщик должен сохранять, встречаясь с понятным недоразумением собаки, полное спокойствие и исправлять недостатки, как выше указано. Многие впадают в ошибку, думая, что раз собака выказывает недостатки в этом, ее не надо приучать к аппортированию подстреленной дичи. Это дает возможность собаке слишком поздно узнать разницу между здоровой и раненой птицей. Наоборот, сколь возможно часто нужно заставлять собак искать подранков: после 10–12 уроков они сумеют отличить след подранка от следа здоровой птицы, так как на следе первых всегда есть заметный отличительный запах.

Нужно обратить особое внимание на отрывание собаки со стойки, так как в нем, в его манере лежат задатки двух более серьезных задач. Собака, которую натаскивали по описанному выше образцу, всегда слушается зова или свиста, когда она в стойке.

Как только мы заметим, что собака потянула (чутьем) по борозде поля за дичью – это будет очень часто случаться в октябре и ноябре – мы отзываем собаку свистом, ведем ее по дуге шагов за 100, за 150 туда, где подозреваем местонахождение птицы, и предоставляем ей снова искать. Птица обыкновенно ложится, раз ее не преследует собака; если же преследователь появляется с другой стороны поля, извне его, то они выдерживают преследование очень хорошо. Само собой разумеется, что в этом скрадывании птиц на кругах имеет очень большое значение направление ветра. Интеллигентные собаки быстро схватывают сущность приема и спешат на свист потом даже без свиста, бросая след, по направлению к дичи, чтобы ее захватить.

Когда собака достигнет достаточной чистоты в поиске и стойке, мы начинаем приучать ее возвращаться к охотнику от найденной дичи, – т. е. аппортировать. Этот прием в большинстве случаев принято считать верхом дрессировального искусства, тогда как в сущности он очень прост, раз только собака раньше натаскивалась строго по описанным правилам.

Как только собака станет на стойку, охотнику нужно спрятаться; интеллигентные собаки, которые вообще часто оглядываются на хозяина во время стойки, сейчас же бросят дичь, чтобы разыскать хозяина. Но если собака в течение пяти минут стойки не бросит, скрывшийся хозяин должен отозвать ее свистком. Когда собака после этого подойдет к хозяину, ее нужно приласкать и заставить отвести себя к дичи. Если собака снова станет на стойку, то охотник должен постараться убить как можно больше дичи, вознаграждая собаку исключительным успехом охоты и тем еще более возбуждая ее ревность к поиску. Понемногу надо увеличивать промежуток времени для отзывания все больше, до 10 минут, а после 10–15 упражнений вовсе не отзывать. После некоторого времени собака будет сама собой уходить со стойки, и тогда пресловутый аппорт вполне в ее власти.

Мне остается только обратить внимание читателя на то, что внешние обстоятельства, при которых работает собака, имеют именно при поиске в открытом поле большое значение. Что горячее, сухое время дня сильно влияет на качество чутья, – я уже говорил. Притом совет не производить во время жары охоты важен также и в отношении влияния на здоровье. Как ни справедливо мнение о необходимости закалить подружейную собаку, чтобы она могла проявить одинаковую работу как во время жары, так и во время холода, было бы все же чрезвычайно странно подвергать такому испытанию молодую собаку, еще не вполне развившуюся.

В заключение необходимо упомянуть об одном любопытном обстоятельстве.

При переводе собаки в новое для нее место замечается сильное влияние почвы (ее свойств) на качество чутья. Например: собака из местности с жирной черноземной почвой переводится в песчаное место, или наоборот; тут бывает нужно часто несколько дней предварительной натаски, пока она привыкнет пользоваться чутьем с прежней уверенностью.